把你的尼康D80性能发挥到极致－转至无忌

gao_liang

[转贴]把你的尼康D80性能发挥到极致[建议单反新手阅读]

1、对焦     D80尽管有11个对焦点，但是只有中心的是十字对焦，换句话说，这个点对焦对的最准，所以我长期锁定了中心的对焦点在用。习惯之后，构图也很方便，先对准主体，半按快门，然后平行移动一下相机，焦点基本上就OK了。 2、测光    D80有点测，很好用，不过用的最多的还是3D矩阵测光。点测光有一个问题就是在明暗对比比较多，光线比较复杂的时候，人物的脸部OK了，其它地方往往不准。3D矩阵测光唯一的麻烦就是要离主体近一些测光，然后按AE-L键锁定，再去对焦构图，这样的测光才是比较准确的。那种在户外、或者光线复杂的时候，离MT5、6米的测光往往是不准的，因为现场环境对光线的干扰太多，D80这样的机器是无法很准确的测光的。     以上两点，经过我实际的使用，D200也有同样的问题，D2XS这样的机器要好的多，用过几次，难怪D2XS要卖那么贵。基本上11个点都可以对的很准，加上那明亮的圆形取景器，构图实在是太方便了。 3、逆光下如何拍清楚人物和背景    基本上是这样的一个流程：A档光圈优先模式、靠近人物面部测光得到一个数据，比如F21/125秒。然后换成M档手动档，光圈不变的情况下，提高快门到1/125以上，比如1/250秒，这样就可以主体背景都清楚了。同理也可以快门不变，缩小光圈，也有一样的效果。但是需要注意的是逆光太强的时候，就要用反光板或者闪光灯来补光了，否则主体曝光会严重不足，会太暗，当然这样也可以拍出来那种日出的时候剪影效果。 4、如何拍的更清楚     这个问题肯定是长期存在的，跟很多因素有关。确实好的镜头、牛头在成像和分辨率上更好一些，每次用85MM F1.4D的时候都是一边骂这个头贵，一边觉得这个头值。需要注意的问题是：    A、安全快门。这个可能是拍不清楚的最主要原因了，尤其是光线不理想的时候。用镜头的焦距的倒数就是安全快门，比如使用85MM的镜头，理论上快门速度要高于1/85才不容易虚。但是D80这样的数码单反有一个系数1.5，所有的镜头在尼康的数码单反上面实际的焦距都要乘以这个系数，所有85MM的镜头在D80上面实际上是85X1.5=127.5MM了。所以实际拍摄的时候安全快门要在1/127.5以上，例如1/160这样的快门才是安全的。为了达到安全快门，有很多方法，常见的就是开大光圈，但是也有需要小光圈的时候，比如拍风景，很少用F2.8这样大的光圈来拍的。还有就是受镜头限制光圈不能加大。比如银广角的光圈最大也就F3.5，那么可以通过提高ISO的办法来提高快门。D80的ISO值建议最大提高到ISO400，再大，噪点就比较高了，这一点儿后出的D40X比D80要做的好。如果既不能加大光圈，也不能提高ISO，那么就只有上脚架了。拍风景需要一个三脚架，这点儿真的没错。事实上，一个三脚架可以很好的解决安全快门的问题，国产的百诺就足够一般使用了。经常出去外拍建议还是买一个碳素的，轻便。拍风景再来一个快门线可以减小更多的机震。     B、对焦的问题。对焦的模式个人觉得还是中心十字对焦最好用。光线不好的时候，D80往往对不好焦，建议用手动模式对焦。    C、镜头的问题。尽量用镜头的黄金成像光圈来拍摄，每个镜头都有自己成像最好的光圈。常用的有F2.8/F5.6/F8/F11等，50MMF1.8D在F2.8的时候就很不错，收缩到F5.6来拍可以很锐。但是一些牛头可以打破这个常规，比如85MM F1.4在F2的时候，135MMF2 DC和17－35MMF2.8D在它们最大光圈的时候成像就很不错了，更不要说小竹炮这样的变焦镜头中的变态镜头了，这样大的恒定光圈成像又还那么的好，难怪要卖那么贵了。 5、多用RAW格式     尽管RAW格式又大后续的处理也比较费时间，但是建议拍一些自己觉得重要的照片的时候还是RAW更可靠。曝光欠曝一些，过曝一些正负2档之内，基本上能找回来。并且RAW文件可以转化成TIFF文件，更利于后期的处理。 6、手柄和电池     有了手柄最大的好处就是竖拍方便。一块电池拍400张左右是没问题的，但是经常会有忘记充电的事情发生，有了手柄可以多一个电池，还是很实用的，并且这2个东西都属于耐用的消费品，以后不玩了二手也好出手，亏不了多少钱。 D80是台需要合理使用才能出好片的好机子。 优点是：功能全，足以对付大多数摄影爱好者的需求；成像清楚度好，锐度高；白平衡大多数情况下很准确；测光系统稳定。 最大的不足是大多数情况下，成像色彩偏蓝（表现出来的结果是感觉偏紫红色，尤其表现在人像摄影上）。 根据上述特点，在使用D80上，可以扬长避短。注意并做到以下几个方面，就很容易出好片：    1、矩阵测光一般-0.3E，环境越暗越要减得多，比如黄昏室内可以减到0.7-1.3E,出的片子更接近实际情况，并稍亮一些，以保证良好的反差和层次。    2、点测，主要用于拍人像，可对准人的脸部或皮肤，但要+0.3e,出的片子才刚刚好。    3、不要用色彩饱和度+，那样出的片子会色彩很失真，只用标准或柔和。    4、针对色彩偏蓝的现象，后期一定要对三原色作适当调整，大多数情况下是，红色不变，绿色-2，蓝色-4或-6；或红色加4，绿色加2，蓝色不变或减2。这样色彩还原情况大大改善，尤其是对人像，皮肤偏紫的情况可以消除，还一个正常的肤色。    5、针对色彩偏蓝现象，也可以将相机色相调为+3（只适合色彩模式1情况下），效果比方法4稍差。    6、中长焦情况下拍出来的片子，一般反差会较小，后期可以稍稍提升对比度约3%-10%，图像质量会有大大提高。    7、ISO可以大胆用到400，光圈用到较大，以充分保证快门速度，以保证清晰度和锐度。    个人爱好是用色彩模式1进行风光和人像拍摄（锐度+1，其它一律为标准），注意了上述几点后，感觉比较容易出令人满意的片子。

Frank7258

再说一下 NEF, 在 NX里修改的时候 比如加 Color point 可以直接控制nef的部分 明度 对比度 色彩等 也可以保存， 但是保存后的nef 在 ps里打开的时候会自动恢复到原始状态 这个是很不爽的， 当然现在新的ps 可以控制更多的  RAW  选项， 但是没有 NX的自由度大， 如果在ps里直接打开NEF，实际上编辑的已经是图像文件（比如 jpg jp2 tiff 等） 而不是原始图像数据（raw），属于有损编辑，所以建议先在nx里编辑 nef 然后转成tiff 然后在ps里打开继续编辑 这样可以作到图像损失最小
gao_liang 发表于 7/1/2009 23:59

这个说法不对，使用Photoshop每通道16位的编辑模式就可以做到无损。方法是在Camera RAW界面下面点击蓝色的Work flow的链接（附图的红色部分），然后在Depth pro Channel选择16bit。

又及：jpeg是有损格式，而Tiff可以是无损的16位格式，是目前通用格式里面可以支持最多颜色数量的格式。普通的RAW为12位或者高端机型的14位。

yellowbee

通读了以便，很多建议不仅仅适用于D80，而普适于所有单反相机的拍摄。
第一个对焦的窍门我一直在用^_^

gao_liang

我觉得我转发的文章中 部分说明的有点问题， 例如  A、安全快门。这个可能是拍不清楚的最主要原因了，尤其是光线不理想的时候。用镜头的焦距的倒数就是安全快门，比如使用85MM的镜头，理论上快门速度要高于1/85才不容易虚。但是D80这样的数码单反有一个系数1.5，所有的镜头在尼康的数码单反上面实际的焦距都要乘以这个系数，所有85MM的镜头在D80上面实际上是85X1.5=127.5MM了。所以实际拍摄的时候安全快门要在1/127.5以上......  DX 和FX 区别在于像场 而不是真正的1.5倍这么简单，实际镜头的畸变还是保留在85mm  安全快门还是应该 1/85秒   个人认为 ：）

yellowbee

用入门级单反的路过。
还在研究我的佳能450D的强弱项。

gao_liang

再补充一点， 昨天忘了说了， 有好多朋友说为什么打开同样的NEF文件在 PS 和NX中的颜色差别非常大， 这个很简单， 看一下你的色彩工作空间， 把他们调成一致 打开的时候就一样了

gao_liang

我也没什么研究， 如果懂ps的话 上面我说的应该算是比较基础的东西吧，很容易懂 ：）

七月的北京

楼主的数码后期很有研究，顶一个。

meimeitou

因为专业~所以强大~
再顶~

gao_liang

再说一下 NEF, 在 NX里修改的时候 比如加 Color point 可以直接控制nef的部分 明度 对比度 色彩等 也可以保存， 但是保存后的nef 在 ps里打开的时候会自动恢复到原始状态 这个是很不爽的， 当然现在新的ps 可以控制更多的  RAW  选项， 但是没有 NX的自由度大， 如果在ps里直接打开NEF，实际上编辑的已经是图像文件（比如 jpg jp2 tiff 等） 而不是原始图像数据（raw），属于有损编辑，所以建议先在nx里编辑 nef 然后转成tiff 然后在ps里打开继续编辑 这样可以作到图像损失最小